I primi 5 orologi G-Shock bianchi hanno il miglior design

Gli orologi femminili Casio G-shock sono prodotti in quantità limitata, in particolare gli orologi bianchi G-Shock sono più rari. Se possiedi un orologio come questo, probabilmente sei una persona molto fortunata.

Guarda i 5 orologi G-Shock White Top sono le ragazze popolari di seguito!

Casio G- S orologio da hockey femminile bianco BGA-170-7B2DR

Quando hai visto per la prima volta l'orologio G-Shock BGA-170-7B2DR bianco, rimarrai sicuramente impressionato da questo orologio giovane, carino e dal colore estremamente bello.

Orologi femminili G-Shock BGA-170-7B2DR

L'evidenziazione in faccia è il bianco principale, evidenzia l'ago, l'indicatore di linea delle ore. Il guscio e il cinturino sono realizzati in plastica di alta qualità, vetro duro con una buona resistenza agli urti per aiutare le donne a mostrare con sicurezza la propria personalità.

Orologi Casio femminile genuino BGA-160-7B2DF

La prima impressione che colpisce l'occhio dell'utente è la perfetta combinazione di bianco giovanile e rosa femminile.

Orologio BGA-160-7B2DF

Casio BGA-160-7B2DF da donna ha un'elevata resistenza agli urti, buona resistenza all'acqua e offre alle donne la libertà di impegnarsi in attività intense senza preoccupazioni.

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Orologi donne Casio BGA-210-7B2DR

Casio Watches BGA-210-7B2D possiede un design sportivo e di personalità. La faccia blu scuro è piuttosto stravagante, combinata con una serie di punti salienti rossi ha evidenziato le molte sorelle hanno "super-cuore" perché.

Casio Watch BGA-210-7B2DR

Possedendo un orologio Casio BGA-210-7B2DR sulle tue mani, sarai al centro dell'attenzione da tutte le parti.

Orologi Casio femminile Baby-G BGA-210-7B1DR

L'orologio Casio Baby-G BGA-210-7B1DR è stato progettato con 2 combinazioni di colori principali, bianco e nero, oltre a potenti dettagli del modello.

Casio Casio G-BGA-210-7B1DR da donna

Questo orologio conferisce a chi lo indossa una personalità forte e adatta alle tendenze della moda dei giovani.

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Cronografo militare DODANE TIPO 21: annata contro riedizione

Alphonse Dodane Fondo La SUA Manifattura nel 1857 un Besançon Cittadina francese confinante con la Svizzera, sede dell' Observatoire de Besançon tuffò nel passato e Nuovamente nel 2009 DOPO 37 anni di pausa si Sono Tenute Le più avvincenti Competizioni di Cronometria.

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Foto @ forums.watchuseek.com

Per lungo tempo DODANE ha fornito l'esercito francese e, in particolare con il modello TYPE 21 , rimpiazzò le forniture dei Breguet e Vixa denominati Tipo XX. Il primo TYPE 21 era un cronografo di 38 mm. Di diametro - meccanico a carica manuale - con indicatori a ore 3 del contatore delle minuti, mentre 9 ore di secondo continui.
Nonostante fosse Più economico dei Suoi predecessori il TIPO 21 Poteva vantare Una bella complicazione premendo il Pusante un minerale di 4: l'azzeramento e la ripartenza istantanea della misurazione dei Tempi volare di nuovo o per dirla alla francese “retour en vol”.

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Questo orologio vintage è collezionabile e non facilissimo da reperire: il suo valore si attesta oggi intorno ai 2.200 / 2.500 EUR. Nel 2005 la famiglia decise di Dodane Creare Una riedizione of this illustre cronografo da aviazione degli anni '60 per ridare lustro al marchio Dodane 1857. Lo Stile e RIMASTO invariato e Così le doti di citare in giudizio Affidabilità Che risentono delle Antiche Tradizioni orologiere Che albergano nelle montagne dello Jura svizzero: la ghiera e identica Cosi Come la Funzione FLYBACK e Il Suo azionamento, MENTRE sul quadrante vi e ora Una scala tachimetrica per il rilevamento della Velocità.

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Monta un movimento Dubois Depraz Calibro 42021 su 57 rubini. E 'disponibile con cinturino in pelle o in acciaio. Visita il sito ufficiale DODANE 1857 .

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Hublot presenta solo antigraffio Gold Watch il Big Bang Unico completa magia oro del mondo

E 'il più orologio d'oro massiccio resistente ai graffi mai creato: Un oro che può essere modificato solo da diamanti

Per celebrare il 10 ° anniversario della mitica Big Bang, Hublot rivela oggi, una settimana prima Baselworld, il Big Bang Unico completa Magia d'oro.
E 'la perfetta fusione di rispetto per la tradizione e la creatività del 21 ° secolo. La fusione di un materiale rivoluzionario - il famoso Magia d'oro, che è solo l'oro del mondo antigraffio, certificata come 18 carati e sviluppato da Hublot - e il design iconico del Big Bang, con la sua fabbricazione Chrono: l'UNICO.

Ricardo Guadalupe, Amministratore Delegato de Hublot.

Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot , ha dichiarato: «La fusione dei materiali è nel DNA di Hublot. Quattro anni fa, Hublot ha creato Magia d'oro, l'unico oro antigraffio in tutto il mondo. Ancora oggi, Hublot è l'unico marchio ad offrire questo materiale, la cui durezza è vicino a 1.000 Vickers, più del doppio di quella di 'standard' oro a 18 carati, che raggiunge solo 400 Vickers. »

Mi è capitato di visitare Hublot diverse volte, e mi è stato permesso di usare il mio temperino per provare se posso graffiare l'orologio magico oro Hublot. Il mio coltello non è stato in grado di mostrare alcun segno di graffi, se avessi continuato, il coltello sarebbe probabilmente perdere tutto nitidezza.

The Magic Gold è un materiale nobile protetto da brevetti, certificati come 18 carati dall'Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi, e sviluppato da Hublot in Svizzera a fianco del prestigioso EPFL (Istituto Federale Svizzero di Tecnologia), diversi mesi di messa a punto ha avuto luogo nella produzione di lavorare famoso in lega.

Dal novembre 2011, quando la magia oro è stato presentato alla stampa mondiale, Hublot si è dotata dei mezzi per produrre questo materiale in-house, dall'inizio alla fine grazie alla sua fonderia di high-tech al Nyon Fabbricazione, che ospita la ceramica sinterizzazione e processi di colata di metallo ad alta pressione.

Signor Selmanovic di Hublot, sviluppatore della Magia d'oro

Ho incontrato il signor Selmanovic a Hublot , e dopo aver tentato di graffiare guardare il Magic Gold senza successo, ho lasciato il mio segno sul tavolo d'acciaio dove sta lavorando su. Penso che ho usato le iniziali del nome mio, che dovrebbe essere ancora lì, una storia divertente da ricordare ...

Come probabilmente già a conoscenza, questo materiale rivoluzionario è una fusione di oro 24 carati (ultimo materiale nobile della natura) e l'ultima esperienza materiali high-tech. Componenti realizzati con questo materiale vengono prodotte utilizzando un processo complesso: Una polvere di carburo di boro è preformato in stampi molto simili nella forma a quello dei pezzi finiti, in questo caso lunetta dell'orologio. La polvere preformata viene poi indurito a temperatura molto elevata, creando una rigida struttura porosa. Dopo questa operazione, 24K oro lega con 3% oro liquido fuso viene iniettato sotto pressione molto elevata con gas inerte ad una temperatura elevata, consentendo al metallo per riempire i pori ceramica e creare una “fusione” dei due per produrre magico dell'oro.

Quasi tre anni di collaborazione e di ricerca sono andati al raggiungimento di questo risultato impressionante: un tipo completamente nuovo di oro, un metallo prezioso quasi inalterabile che conserva le proprie caratteristiche. I primi orologi prodotti da Magic Oro sono stati presentati in BaselWorld2012 in edizione molto limitata Big Bang Ferrari, che riflette il DNA condivisa dei 2 brand: esclusività, innovazione e tecnologia.

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Migliore qualità MB & F LM101 gelo edizione limitata replica guardare

Il precedente MB & F LM101 gelo edizione limitata replica non mi piaceva tanto, come ha fatto questo Frost. Un quadrante contrasta molto bene con i ponti, bilanciere e contatori indicanti indicazione volta e riserva di carica. lunetta lucida e anse sottolineare la sottile eleganza di questo orologio. E 'la grande aggiunta alle orologi MB & F, perché ho usato per collegare i loro orologi con design futuristico ultra e ineguagliabile. Naturalmente, questo è solo guardare come ogni MB & F orologio, in modo più elegante e tradizionale way.Such 'smerigliato' Rende comporre questo orologio davvero climatica e unico nelle TIC modo, perché non ci sono molti orologi con tale tecnica applicata ad un quadrante in questi giorni, almeno io non riesco a ricordare in questo momento qualsiasi.

Nuova replica orologio MB & F LM101 per il 2015 che prosegue la famiglia LM101. Si s'intitule LM101 gelo ed è offert per la prima volta in una cassa in oro giallo 18 carati.
Il nome "Frost" Si riferisce alla finitura tecnica, qui est applicato per fare un quadrante di questo orologio abbastanza fantasia.
"Abraham-Louis Breguet è considerato l'inventore del" rivestimento glassato" in
la fine del 18 ° e l'inizio del 19 ° secolo. A quel tempo, glassa protetto
quadranti e movimenti dall'ossidazione e aggiunto alla vivacità sottomesso
movimento piatta. I metodi tradizionali glassa acidi pericolose in questione
qui-sono-stato ampiamente sostituito con il metodo più sicuro di attenzione
comprimere la zona con una spazzola metallica. Si tratta di un molto più TUTTAVIA
difficoltà processo di dominare e artigiani molto pochi creare vero oggi
finiture smerigliato ".

Il movimento del LM101 è interamente progettato da MB & F e prodotto con l'aiuto del orologiaio Kari Voutilainen. La cosa accattivante di questo movimento è che le TIC ponti sono realizzati in oro di corrispondenza, in modo che armonizza benissimo con l'intera scatola. Questo meccanismo utilizza Molti dei classici a mano finiture rispettando lo stile del 19 ° secolo.
Funziona alla frequenza di 18.800 bph e dispone di una carica manuale. La riserva di carica di questo orologio è circa 45 ore, a carica completa ed essere bianco viene visualizzato nel quadrante sotto la ruota equilibrio.
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Orologi Cartier Calibre

La grande novità da Cartier per il 2010 è la collezione di orologi calibro. Mentre hanno fatto rilasciare un paio di imponenti orologi molto complessi (per non parlare di una versione tourbillon dell'orologio Calibro), quelli che non stanno per essere modelli di volume. Il Calibre sarà un orologio molto più conveniente con un look fresco e moderno con il nome di Cartier. Come uno spesso strato di glassa sulla torta, il Calibro è chiamato come tale per avere un movimento fatto di Cartier in-house. Giusto. Il marchio di gioielli può finalmente soddisfare il bisogno del intenditori per i movimenti esclusivi in-house e famoso stile del marchio. Il movimento è 1904 MC, chiamato per l'anno che Cartier ha fatto un orologio per Alberto Santos Dumont, essendo il primo orologio da polso Cartier. Il movimento è un automatico con due bariletti, 48 ore di riserva di carica, e una complicazione Hack secondi. È dotato inoltre cuscinetti a sfera in ceramica per il rotore automatica che si snoda l'orologio quando a girare in entrambe le direzioni Inoltre, sembra che il movimento sarà in grado di essere una base per ulteriori movimenti complessi in futuro che sarà nel range "abbordabile".
Il nome orologio Calibre è un po 'stupido per la maggior parte degli appassionati di orologi hardcore, ma è giocosamente significato semplice solo "movimento di riferimento orologio" veramente. La maggior parte dei client di Cartier, tuttavia, non si riferirebbe ad un movimento orologio come un "calibro", in modo che sia OK. Almeno Cartier bloccato con i nomi semplici e di classe che la maggior parte dei suoi orologi hanno. Lo stile dell'orologio Calibre richiede un po 'per abituarsi. Non è uno di quei istantanei "must have", ma poi di nuovo, nessuno dei suoi orologi sono. Essi sono più orologi belli che richiedono tempo per apprezzare fino a quando mettere uno nella vostra collezione sembra avere senso. Ho la sensazione che se hanno rilasciato guardare domani il Santos molte persone avrebbero trovato noioso. Eppure, dopo che essere in giro da così tanto tempo che tutti noi consideriamo un classico. La mia previsione è che sarà un paio di anni di promozione Cartier calibro prima che il amore in. Detto questo io in realtà piace molto il look molto. Credo che Cartier ha fatto alcune scelte progettuali effimero ma nel complesso hanno fatto un bel lavoro.

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L'evoluzione della vendita vigilanza di tuffo replica online

Naturalmente, la vigilanza di tuffo replica online non ha solo venuto fuori dal nulla. Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex e all-around di marketing mastermind, brevettò un progetto per un corona a vite nel 1926. Il suo progetto è stato un miglioramento di un brevetto già esistente, che era stata presentata da Paul Perregaux e Georges Perret nel 1925. Fondamentalmente, quando Wilsdorf ha creato la Oyster ha accoppiato la corona con un altro passo avanti disegno: la cassa dell'orologio filettato di Francois Borgel.
Nel 1927, un Rolex Oyster 'nuotato' il Canale della Manica. Non aveva il viaggio da solo, naturalmente. E 'stato legato al polso del nuotatore femminile Mercedes Gleitze. Dopo il nuoto, il Daily Mail ha pubblicato un articolo di prima pagina: non per il nuoto, ma di notevole orologio 'impermeabile' che è andato avanti per il giro. E così la storia del orologio subacqueo ha cominciato sul serio.
Naturalmente, il Rolex Oyster non appena uscito dal nulla. Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex e all-around di marketing mastermind, brevettò un progetto per un corona a vite nel 1926. Il suo progetto è stato un miglioramento di un brevetto già esistente, che era stata presentata da Paul Perregaux e Georges Perret nel 1925. Fondamentalmente, quando Wilsdorf ha creato la Oyster ha accoppiato la corona con un altro passo avanti disegno: la cassa dell'orologio filettato di Francois Borgel.
Nel 1903, Borgel depositata il secondo dei due brevetti per un caso di orologio destinato ad essere meno sensibili alla umidità, polvere, sporcizia e acqua. Il suo progetto ha mostrato un movimento di orologio, completo di quadrante, con fili sulla carrure. Il fondello e bezfifel sono stati in grado di avvitare sulla carrure, con una fascia esterna finale completando l'orologio. In teoria, questo ha reso l'orologio di Borgel molto meno sensibili agli effetti dannosi di polvere, sporcizia e liquidi.
Wilsdorf capito che la chiave per un orologio da polso impermeabile è stato quello di fare entrambe le cose: rendere il caso impermeabile all'acqua, e proteggere la corona con una guarnizione. Il suo disegno della parte superiore aggiornato cruciale posizionata la guarnizione all'interno del tubo corona (design Perregaux aveva la guarnizione sulla parte esterna della corona, tra il fondo della vite e il caso).
La fede di Wilsdorf nella Oyster è stata totale: permette Mercedes Gleitze di indossare uno su una catena mentre nuotava, ha letteralmente gettato l'orologio in alla fine profonda. E ha funzionato. L'articolo Daily Mail chiama Oyster il 'Wonder Watch che sfida l'Elements'. La sua incandescente write-up, che era praticamente un infomercial per l'orologio, e il successo del marchio Rolex (che è stato veramente dato il via con l'arrivo della Oyster), ha agito come una chiamata alle armi per le altre marche di orologi di lusso. Orologi stavano andando negli oceani, e le piscine e le terme d'Europa. E tutti volevano un pezzo di azione.

I primi parenti: il Pasha de Cartier

Ma cosa succede se si voleva andare più in profondità? L'Oyster ed il Pasha erano condannati se li sottoposto alla pressione di un tuffo. Non che un subacqueo avrebbe indossato qualcosa di elegante per un giorno sotto le onde. Divers, soprattutto un sacco militare e scientifica, orologi necessarie che erano forti, funzionale, e di facile lettura sott'acqua. E non li otterrebbero fino alla fine del 1940.

forme intermedie: Omega e Panerai

La vigilanza di tuffo replica era duplice: la pressione e la leggibilità. Se effettivamente voleva dire il tempo quando eri sott'acqua, avevi bisogno di un orologio che potesse far fronte alla pressione dell'acqua intorno ad esso, ed essere grande e abbastanza luminoso per voi a vedere il quadrante. Tra Oyster, Pasha, e gli orologi di lusso di immersione che conosciamo oggi, alcune fasi evolutive dovevano essere completati.
Parlando in commercio, Omega è stato il primo fuori dal cancello. Il suo orologio da polso 'Marine' iniziato dove Oyster di Rolex lasciato, la creazione di un piccolo numero di elegante che potrebbero tranquillamente essere indossato in acqua. Invece di un caso vite, il Marine utilizzato guarnizioni in gomma per impedire all'acqua di entrare. Questa volta, si potrebbe prendere l'orologio fino a profondità notevoli e sarebbe ancora funzionare. Il prototipo Omega Marine sopravvissuto di essere sommersa ad una profondità di 70 metri nel lago di Ginevra, e lo ha fatto questo subito dopo essere stato semi-boiled, in acqua misura 85 gradi Celsius. Ma ancora non poteva leggere in modo corretto sotto la superficie.
Il problema: la marina è stata costruita con un caso di bi-parte, essenzialmente due casi che si adattano l'uno dentro l'altro. Le piccole dimensioni del caso, la mancanza di lume sul quadrante, e lo sforzo di cercare di leggere il viso attraverso due cristalli, il tutto combinato a significare si potrebbe cadere la marina al fondo di un lago poco profondo, pesce fuori di nuovo, e hanno ancora funzionare. Ma non si poteva (per esempio) ri-saldare i rivetti sullo scafo di una nave da guerra e vedere che ora fosse.
E 'stato Panerai che ha ottenuto il rotolamento della sfera in termini di leggibilità. Ora un high-end, orologi di lusso high-prezzo-tag per eroi d'azione di Hollywood, Panerai era in origine uno strumento dive italiane. La maggior parte dei componenti di questi orologi-casi, i movimenti, sono state fatte da Rolex. Cruciale per lo sviluppo del orologio subacqueo, i disegni di Panerai sono stati testati in condizioni estreme da parte dei Marines. E i quadranti degli orologi è venuto per essere rivestito con una sostanza mai visto prima nella storia della fabbricazione di orologi di lusso: radio.
Radium è una cosa abbastanza stupido a mettere su un quadrante. Sappiamo che ora. Già nel 1910, quando Guido Panerai brevettato la sua 'Radiomir' orologio Lume, i pericoli di sostanze radioattive non erano così evidenti. Infatti, le radiazioni, in generale, è stato pensato per essere un bene per voi: tanto è vero che l'acqua radio (sì, che è l'acqua deliberatamente contaminato con medaglioni di radio) era ubriaco quotidianamente da milioni di persone. Compreso industriale americano Eben Byers, che ha inchiodato tre bottiglie intere di acqua radio tutti i giorni fino al 1932, quando il suo volto letteralmente crollato dalla pratica. Byers, e l'industria dell'acqua radio, sono morti un orribile morte e il resto, come si suol dire, è storia.
Si potrebbe pensare, quindi, che originale orologio subacqueo Radiomir Panerai sarebbe stato LUMED con qualcosa di meno pericoloso. Non è stato. Il primo orologio Radiomir è uscito nel 1936, e la sua bizzarra combinazione di numeri romani, numeri arabi e indici sono stati generosamente applicato con Radiomir (da qui il nome dell'orologio). In realtà, orologi di lusso, in generale, hanno continuato a usare il radio nel lume fino al 1960, anche se a un diminuito notevolmente il livello dai primi esempi.
Le indicazioni sul quadrante Radiomir possono essere sembrato stravagante: ma in realtà, avevano uno scopo significativo. Non è sufficiente semplicemente per avere un orologio con un volto luminoso quando sei in profondità sotto le onde. È inoltre necessario essere sicuri che stai leggendo il quadrante destro per esempio, si sa che pip ore 12, che è 6, e così via. Così Panerai Radiomir ha dato il prototipo di un triangolo per l'indicatore ore 12, centro trattini per 3 e 9, e un caso cruscotto inferiore per 6. E 'anche dividere il quadrante in mezzo, con numeri romani in alto e in basso in arabo . Se tu fossi un subacqueo navale italiana, leggendo il vostro Radiomir in nell'oscurità vorticoso di una baia limoso, si stava buone possibilità di ottenere il tempo corretto da esso.
Dopo il Radiomir è venuto il Luminor: il design Panerai probabilmente siete già familiarità con. Questo orologio di lusso ormai onnipresente ha una caratteristica di protezione della corona a forma di U: che, quando il Luminor è stato fatto prima, non era solo una caratteristica di design snazzy. Ciò significava che la corona locked-in è stato materialmente detenuta contro il corpo di guardia, il che rende meno probabile che il sigillo sarebbe diventato compromessa, mentre i subacquei militari stavano lavorando in profondità, o coinvolti in un'azione furiosa. Questo componente di sicurezza maggiore pressione contro la corona significava anche che l'orologio può essere avvolto sott'acqua, senza influenzare la tenuta.
orologi subacquei primi Panerai erano forti, leggibili, ed estremamente resistente all'acqua: entro soli 20 anni, la loro capacità di resistere alla pressione dell'acqua erano passati da 60 a 200 metri. Ma ancora mancava un componente che trasforma un orologio resistente all'acqua in un vero e proprio strumento di immersioni moderna. Non avevano lunetta girevole. Questo ultimo elemento nel moderno orologio subacqueo sarebbe stato creato da un altro paese del marina, questa volta, l'equivalente francese dei marines, Les Nageurs de combattimento.

Un nuovo animale è nato: Blancpain e il Fifty Fathoms

Intorno al periodo della Marina italiana è stata legando il primo Luminor al suo polso collettiva (primi anni 1950), un combattimento subacqueo francese stava cercando di trovare un produttore di orologi che lo avrebbe costruito un nuovo orologio. Il suo nome era Bob Maloubier, e voleva un orologio che potesse precisione il tempo della durata dell'immersione, essere completamente leggibile non importa cosa, e prendere di grado militare punizione senza esitazione. Marca dopo marca rifiutato di prendere sul progetto. Ma una società, si timonata da un subacqueo appassionato, ha deciso di dargli una crepa. La società è stata Blancpain (all'epoca, un'operazione teeny-ino), e l'orologio è stato quello di diventare il primo strumento di immersione vera del mondo, i Fifty Fathoms.
Il Fifty Fathoms ha una lunetta unidirezionale, che permette ai subacquei di precisione il tempo della durata dei loro viaggi sotto la superficie. Appena prima di entrare l'oceano, si dovrebbe allineare il pip riferimento nella parte superiore della mascherina con la posizione corrente della lancetta dei minuti. Grazie alle mani LUMED, si poteva vedere quanti minuti erano trascorsi da quando sei andato sotto, fino a un totale di 60: e che significava che si poteva misurare quanta aria si era lasciato. La lunetta non può essere ruotata in senso antiorario, che significa che era impossibile ripristinare accidentalmente in un modo che rivelarsi pericolose per il subacqueo sommerso. Se si bussa la lunetta su una Fifty Fathoms e si muove, si può solo indicare che siete stati lì più a lungo di quello che hai in realtà, mai per un tempo più breve. Il design del modello di base (ora uno degli orologi di lusso di immersione più venerato del mondo) è rimasta sostanzialmente invariata per più di 60 anni: un chiaro, facile da leggere, comporre con una notevole quantità di lume sugli indici e numeri , tre mani, e una lunetta ben LUMED con bordi zigrinati e un pip di riferimento molto evidente.

Submariners e oltre: la selezione naturale

Suona familiare, non è vero. Questo perché il Fifty Fathoms praticamente creato il linguaggio di design per l'orologio di lusso di tuffo. Quando Rolex rilasciato il Submariner nel 1954, appena un anno dopo il Fifty Fathoms, i suoi aspetti funzionali erano identiche. La differenza: il Submariner sembrava un abito da guardare si potrebbe immergersi con, mentre il Fifty Fathoms sembrava il migliore amico di un sommozzatore. Il Fifty Fathoms era a bulbo, e aveva una lunetta massiccia. Il sub era esile, ha mantenuto la cassa Oyster iconico, e caratterizzato da una lunetta sottile che circonda un ampio, faccia pulita. E 'stato, in altre parole, guardare-cui il legame ideale è il motivo per cui Sean Connery si presentò indossando uno in Dr. No, nel 1962.
Il Rolex Submariner da allora è diventato il più imitato, orologi di lusso immersione più falso nella storia. Ancora più importante, per lo scopo di questo articolo, almeno, che ha dato il via una lunga serie di innovazioni tecnologiche di immersione per Rolex, culminata con il più imponente 'prima' del marchio.
Nel 1927, Mercedes Gleitze Rolex Oyster 'nuotato' del Canale. Nel 2012, di James Cameron Rolex Deepsea sfida è andato al più pericoloso e impossibile da raggiungere luogo del pianeta: Challenger Deep. Non è stato il primo orologio di lusso Rolex di andare lì, che l'onore è detenuto dal Rolex Deep Sea Special. Ma il Deepsea sfida è stata la prima immersione pienamente operativo guardare per rendere il viaggio circa 11.000 metri, dritto verso il basso.

Andando più profondo: il Deep Sea Special e la Deepsea sfida

Challenger Deep è un posto speciale e terrificante. Si tratta di una piccola depressione all'estremità meridionale della Fossa delle Marianne: piccolo in larghezza e lunghezza, ma enorme in calo. E 'chiamato per la HMS Challenger, che per primo ha suonato nel 19 ° secolo. Se siete lì in un mestiere d'altura, e qualcosa va storto con lo scafo pressione, sia lei che il mestiere sarà schiacciato più piatta rispetto alla carta in pochi secondi.
La missione di conquistare Challenger Deep d 'altura ossessionato subacquei Jacques Piccard e Don Walsh. Quando hanno finalmente reso, nel 1960, lo hanno fatto con un Rolex Deep Sea Special legato allo scafo della loro batiscafo, il Trieste. Questo è stato, ovviamente, un impressionante feat. L'orologio era fondamentalmente un Rolex ingombrante con un profilo heinously di spessore, soprattutto grazie al suo cristallo plexiglas cupola. Non aveva alcuna funzionalità lunetta girevole o immersioni. Aveva uno scopo-di resistere alle pressioni e continuare a lavorare.
52 anni più tardi, cineasta James Cameron è diventato il terzo uomo a scendere al piano di Challenger Deep. Lo ha fatto in un sommergibile che ha trasportato un passeggero in più: un Rolex Deepsea sfida stringeva nel suo pugno robotico. Il Deepsea Challenge è una versione ultra-pesante del già-pesanti Deepsea, che a sua volta è una versione pesante del Sea-Dweller. In altre parole, la sfida è un orologio di lusso di tuffo pienamente operativo. E 'un pezzo concetto, quindi non si può avere uno se non sei James Cameron: ma il Deepsea può essere comprato. La sua massiccia 5 millimetri di spessore vetro zaffiro e gigantesco caso di spessore 17,7 millimetri lo rendono, per certi versi, l'ultimo orologio di lusso di tuffo: una dichiarazione sul polso che semplicemente non può essere ignorato.

forme di adattamento, funzioni ridondanti

Il Deepsea dispone di quello che chiama il Rolex 'Gas originale fuga Valvola'. La valvola, altrimenti noto come valvola elio, è stato visto in una Rolex Sea-Dweller nel 1960. E 'stato messo lì per volere di Bob Barth, un sommozzatore della Marina degli Stati Uniti. Il suo scopo: per consentire l'elio di sfuggire dalla cassa dell'orologio dopo il subacqueo indossa è stato in una campana subacquea o 'habitat secco'.
Questa è l'unica situazione in cui una valvola a elio fa niente utile. I subacquei che passano il tempo a lavorare in profondità in ambienti artificialmente asciutti, e che poi passano il tempo in camere di decompressione prima di tornare in superficie, possono scoprire che l'accumulo di elio all'interno dell'orologio fa sì che il cristallo per esplodere. La valvola per la fuoriuscita dell'elio sanguina il gas, in sostanza, la decompressione l'orologio mentre il subacqueo decomprime il suo sangue.
Quando Rolex pubblicizzato il suo 1929 Oyster come il 'Watch Wonder che sfida l'Elements', ha iniziato una lunga tradizione di marketing. orologi subacquei sono sempre stati venduti sulle loro funzioni. E come tutti i buoni percorsi evolutivi, alcune di queste funzioni, come la valvola per la fuoriuscita dell'elio, o elementi del modulo come vernice radio-base, sono diventati superflui.
Ciò che rimane è un animale snello, che si adatta perfettamente ai meno ambienti ospitali del pianeta. Certo, si può prendere il Submariner o il vostro Fifty Fathoms in una piscina. E si può oscillare un Panerai o Tudor Pelagos alla prima di un film. Ma se si vuole veramente vedere una di queste bestie nel loro ambiente naturale, è necessario prendere giù sotto le onde.
La patina di raffinatezza prestato da un caso perfettamente-smussati, o un braccialetto di tre-collegamento altamente lucidato, non fa nulla per sminuire superba usabilità di un orologio subacqueo. Forse è per questo che sono il lusso più popolare orologi là fuori. In un mondo pieno di tourbillon e ripetizione minuti, l'orologio subacqueo si distingue come uno strumento che fa davvero qualcosa. E 'un capolavoro di ingegneria moderna, emblematico delle innovazioni tecniche e tecnologiche del 20 ° secolo. E sembra grande con un vestito. O indossare vacanze casuale. In realtà, è l'unico elemento del guardaroba di James Bond che è garantito per viaggiare con lui su qualsiasi incarico-se sta infiltrando SPECTRE o per godersi le relazioni pericolose con una femme fatale. E quanti altri stili di orologi di lusso si può dire che circa? Nessuna.
La prossima volta si cinghia un orologio subacqueo al polso, prendete un momento per pensare a uomini e donne che hanno contribuito alla sua esistenza. Hans Wilsdorf. Mercedes Gleitze. I 'Radium lavoratori girls' fabbrica che hanno dipinto i quadranti dei primi orologi subacquei con una sostanza così pericolosa che ha dato loro avvelenamento da radiazioni. I Marines di Italia, Francia, Stati Uniti, il Regno Unito. Gli esploratori senza paura del Challenger Deep. Tanto di alta orologeria è preoccupato con la storia. E mentre un Breguet potrebbe dare un link per gli inventori della misurazione del tempo per sé, un Comparto Rolex o un Blancpain Fifty Fathoms ti porta da qualche altra parte. Per lo spirito pionieristico del 20 ° secolo, e gli avventurieri e gli inventori che hanno creato il mondo moderno.
Se hai mai visto un orologio replica , saprete come un elegante orologio rotondo con tappo a corona a vite. Il tappo è attaccato al resto della guardia da una catena, come lo è stato il suo debutto nel 1943. Ma lo sapevate che l'originale Pasha de Cartier era una commissione dal Pasha di Marrakech, e che il suo intento era quello di un orologi di lusso che poteva andare a nuotare in? Ordinato nei primi anni 1930, l'orologio che è diventato il Pasha de Cartier è stato (dopo il Rolex Oyster) uno dei primi orologi resistenti all'acqua. Come l'ostrica, ha funzionato a livello superficiale, impedendo il movimento di essere danneggiato da spruzzi.

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